Прежде чем перейти к вопросу содержания почвы, стоит немного сказать о самом механизме питания винограда. Из книг по виноградарству все знают, что виноград имеет сложную разветвленную корневую систему, залегающую в нескольких ярусах. Верхний ярус принято называть "росяным", располагается он на уровне 5-15см под землей, корней здесь меньше всего, они часто гибнут зимой и оказываются в условиях засухи летом.
Основной ярус залегает обычно на уровне 40-60см под землей.

На холодных почвах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод корни располагаются выше. Это основной "питающий" ярус корневой системы. Иногда основные корни располагаются в два близко расположенных яруса, это зависит от количества узлов на черенке, из которого был выращен саженец. На лёгких, хорошо аэрируемых и сухих почвах, развиваются и более глубокие корни, стремящиеся достатать воду из глубины, они могут уходить на метры вниз, иногда почти вертикально. В стороны корневая может разрастаться на несколько метров. Масса корневой системы тем больше, чем больше масса кроны, между корневой системой и надземной частью существует четкая взаимосвязь. В случае сильного сокращения кроны развитого виноградного куста, например после обрезки, куст в ближайший же сезон пытается добиться равновесия и восстановить крону. Если же крона подавляется несколько лет подряд, например куст спилен на "черную голову", корневая система начнёт отмирать вплоть до полной гибели.

 "Скелет" корневой, крупные "подземные ветви", являются хранилищем некоторых органических соединений (сахара и крахмала), синтезируют аминокислоты, протеиды, алколодйды и т.д., которые являются составными частями белков, и выполняют функцию проводника. Потреблять воду и растворы солей крупные корни не способны. Эту работу могут выполнить лишь самые мелкие, белые, всасывающие (мочковатые) корешки. Их жизненный цикл очень короткий, всего 1-2 дня, затем корешок отмирает и заменяется новым. Каждый всасывающий корешок имеет на конце чехлик из нескольких слоёв прочных клеток, который защищает корешок позволяя ему пробиваться в почве. После чехлика корешок продолжается так называемой "всасывающей зоной" длиной около 5мм, которая покрыта микроскопическими трубочками - корневыми волосками. Именно эти волоски и есть единственный инструмент, с помощью которого виноград способен употребить воду или растворы солей. После того как корешок попадает в благоприятные для усвоения условия, он подаёт сигнал в надземную часть, в ответ на который к нему направляется углекислый газ, поглощенный листьями из воздуха. Смешиваясь с водой, он образует углекислоту, которая в виде гелеобразной массы выпускается корешком в почву для растворения минеральных соединений, и только после этого готовый "компот" всасывается корневыми волосками. Для нормального функционирования всасывающих корней почва должна быть достаточно влажной и насыщенной воздухом, иначе процесс не может происходить, корешки отмирают.

 Думаю, того, что я уже изложил самым простым языком на уровне "школьной программы" достаточно, чтобы понять насколько важна аэрация почвы, влажность и та самая углекислота, о которой говорилось в прошлой статье. Не имея лишь одного из перечисленных составляющих, даже богатая почва окажется для растений "бедной". Здесь уместно будет акцентировать внимание на значении полива в питании винограда. Если ваш виноградник растет в засушливом климате, и тем более если он содержится под пересохшим черным паром, то первое, о чем должен позаботиться виноградарь - это о поливе. При дефиците влаги можете хоть тоннами вносить удобрения, толку от этого будет немного. Кроме того, вода является лимитирующим фактором и для процесса фотосинтеза, а значит и набора сахара. При недостатке влаги, в жару, листья ограничивают транспирацию (дыхание) прикрывая устьица, соответственно ограничивается усвоение углекислого газа, и как следствие производительность фотосинтеза. Те, кто считают, что виноград своими глубокими корнями достанет воду, где угодно, и полив для него необязательное мероприятие, правы только отчасти, воду-то он достанет, но только из глубоких, бедных слоев почвы. Затратит на это энергию, но недополучит питательных веществ, так как основная корневая, залегающая в плодородном слое, угнетена засухой и практически не работает. И это ещё один повод вспомнить первую часть статьи, где говорилось о "почвенной ирригации", подземном конденсировании влаги из воздуха, а для этого нужны условия для выпадения росы.

 Для нас есть несколько приемлемых вариантов содержания междурядий на винограднике. Главные цели - постоянное поступление органики на поверхность и формирование пористой, хорошо аэрируемой структуры почвенного слоя. В жарких, засушливых зонах желательно обеспечить достаточно большую разницу температур между почвой и воздухом, этим будут созданы условия для достижения точки росы и кондесации влаги в верхнем слое почвы. Особенно это важно на неполивных участках, иначе о большом урожае можно и не думать.

 Самый очевидный способ, особенно для регионов с жарким климатом - мульчирование, то есть покрытие поверхности почвы слоем каких нибудь органических отходов. Вариантов масса, если вы живете в селе и можете раздобыть использованную подстилку после животных с фермы, то это просто отлично. Речь не о чистом навозе, а о смеси с опилками, сеном или соломой. Мульчировать междурядья такой органикой стоит 5-10 сантиметровым слоем, по мере разложения периодически добавлять. Если укрыть всё это сверху небольшим слоем опилок или соломы, то и эстетическая составляющая будет на уровне, и вопрос удобрений на этом решен. Ничего больше не потребуется. Со временем почва будет изрезана ходами червей, станет мягкой, а в жару вы сможете убедиться в моих словах приподняв слой мульчи - земля будет влажной. При полном отсутствии полива важно, чтобы мульчирующий слой был достаточно толстым, нужно добиться хорошей термоизоляции для достижения точки росы в верхних слоях почвы, иначе мульча просто высохнет под палящим солнцем и будет лежать бесполезной коркой. Если же на винограднике есть полив, то вся система сработает ещё более эффективно, разложение органики будет идти быстрее. Можно использовать и чистый навоз, в таком случае укладывать его нужно под мульчирующий слой соломы. Единственное ограничение, о котором наверное все садоводы знают - не стоит использовать свежий птичий помет в большом количестве, так как в нём слишком много азота, который быстро вымоется осадками к корням и приведет к излишнему усилению роста винограда (жированию кустов). 

 Мульчирующий слой можно сделать совсем без навоза, чаще именно так и делается, может быть использована солома, сено, шелуха семечки, опилки и т.д. Проще говоря, любая органика. Однако, к каждому виду мульчи нужно найти, свой подход. Например опилки, благодаря свойству древесины хорошо удерживать влагу, способны полностью впитать средний дождь не пропустив в почву ничего. Кроме того, для разложения свежей древесины почвенные бактерии потребят много азота, который они возьмут из почвы. То есть фактически в течение первых двух лет (примерно) никакой пользы от опилок в качестве мульчи не будет, напротив почва потеряет много азота. Поэтому, опилки лучше использовать в смеси с навозом, в виде той самой подстилки, о которой сказано выше. Или же их нужно заранее компостировать, обогатить азотом (проливать периодически раствором азотного удобрения), и только после того как опилки перепреют и потемнеют, их можно будет использовать в качестве мульчи. Такая подготовка - довольно хлопотное занятие, поэтому чаще используется солома, сухие листья, шелуха семечки подсолнечника и т.п. Эти виды органики в процессе разложения также приведут к потере азота, в меньшей степени, чем опилки, и тем не менее при использовании любых не перепревших мульчирующих материалов стоит внести дополнительный азот. На кислых почвах лучше использовать кальциевую селитру, которая обеспечит в данном случае тройной эффект - компенсирует потери азота, обогатит почву доступным кальцием, не допустит смещения pH к кислоте.

 Несомненные плюсы мульчирования - постоянное поступление органики в почву, хорошее сохранение почвенной влаги, намного меньше работы с сорняками, при толстой мульче их не будет вообще, для жарких засушливых регионов мульчирование, вероятно, самый подходящий вариант. Минусы - необходимость внесения увеличенных доз азота или предварительная подготовка (компостирование) материала, могут быть проблемы с грызунами при зимовке лозы. Мыши могут завестись в соломе под укрытием, и это станет серьёзной проблемой, они способны уничтожить не только почки, но и окольцевать целые лозы и штамбы. Поэтому защита от мышей должна быть первой мыслью виноградаря при переходе к мульчированию междурядий.

 Ещё один вариант содержания почвы виноградника, к которому пришли многие виноградари, и я в их числе - сплошное задернение или залужение (от слова луг). Посеять можно смесь трав или какую-то одну, например клевер, в любом случае через несколько лет ваши междурядья скорее всего превратятся в разнотравие. Бобовые, в частности клевер луговой, часто используют в качестве сидерата перед посевом других культур. Бобовые способны обогатить бедную почву азотом и хорошо структурировать её, корневая система лугового клевера может проникать на глубину до двух метров. Очевидно, что это отличный вариант для наших целей. Я же изначально использовал для задернения смесь газонных трав. На фото уже сильно подзаросший газон во второй половине лета. В ближайший выходной день его нужно скосить.

задернение междурядий

Я не пересевал его много лет, видно, что изначальная газонная смесь уже превратилась в разнотравие, и это нормально. Начиная с весны и до наступления устойчивой летней жары покосы приходится проводить раз в две недели, позже один раз в три недели. Скашиваю триммером. Сено никуда не убирается, а остаётся здесь же в междурядье. К очередному покосу от старого сена практически ничего не остаётся, оно почти полностью перегнивает. Только лишь в разгаре лета, а у нас это жара +35-40С неделями, на газоне проявляются небольшие "проплешины". Фото сделано на неполивном участке.

сено после покоса междурядий

 

Таким образом за сезон проводится 8-10 покосов. Многие огородники считают, что травы и сорняки высушивают почву, потребляя и испаряя листьями без того дефицитную влагу. Возможно у кого-то это так, однако мне трудно не верить своим глазам, даже в жару под +40С трава продолжает расти. Рост, конечно, замедляется, но до состояния "выжженной земли" явно не доходит. При том, что почва на моём участке супесчаная, которая казалось бы должна пересыхать моментально. Напрашивается вывод, что "почвенная ирригация" под слоем дёрна на структурированной почве всё таки работает.

Для нагладности, чтобы показать, что под залужением не "асфальт" я снял кусочек дерна. Видно, что земля достаточно рыхлая и не пересохшая:

состояние почвы под слоем дерна

Кусты технических сортов с умеренной урожайностью, где цель не количество, а качество вина, будут благоухать в таких условиях, дополнительное увлажнение точно не потребуется. Практический опыт позволил убедиться, что такое содержание междурядий идет только на благо. Уже много лет я не наблюдал хлороза, даже после затяжных дождей, почва моментально приходит в норму так как легко впитывает влагу и хорошо аэрируется. Разумеется, если мы говорим о винограднике столовых сортов, где нагрузка урожаем предельно высока, а размеры ягод и гроздей имеют принципиальное значение, дополнительный полив очень желателен. А на жарком засушливом юге даже необходим. Плюсы задернения - чистота на винограднике, работать можно даже после ливня. Нет необходимости бороться с сорняками. На поверхность почвы постоянно поступает органика, которую не нужно покупать и завозить на виноградник. Минусы - в траве могут поселиться некоторые вредители, и этому нужно уделять внимание.

 Что же касается минеральных подкормок, учитывая, что моя супесчаная почва далека от жирных черноземов, я не отказался от них полностью. Однако, значительно упростил себе задачу, используя задернение. Теперь я фактически удобряю свой газон, который позже возвращается в почву уже в виде органики. Физически это делается поверхностным внесением удобрений прямо по дерну. Применяю обычно относительно недорогие тукосмеси. Предпочтение отдаётся смесям с набором микроэлементов, например, Fertika производит такие. Используя гранулированные почвенные удобрения, нужно учитывать, что они нерастворимы полностью в воде и расчитаны на постепенное высвобождение вещества находясь в почве. Поэтому, поверхностное внесение имеет смысл провести только в перспективе длительных осадков или осенью. За зиму активные соединения окажутся в почве. Вносить можно всё кроме азота. Азот быстро вымывается в глубокие слои грунта, поэтому осеннее удобрение азотом практически бессмысленно. Лучше внести его весной в виде аммиачной или кальциевой селитры. Признаюсь, я не высчитываю дозировки в строгом соответствии с выносом, но стараюсь соблюдать требуемое винограду соотношение элементов. Большой плюс этого незатейливого метода - мало шансов навредить и нарушить оптимальный баланс, при поверхностном внесении львиную долю удобрений "съест" дёрн. Можно использовать и полностью растворимые удобрения предназначенные для фертигации (капельного внесения в растворенном виде), например серию Агромастер. Хотя в этом нет экономической целесообразности. 

 Приведу пример расчета количества вносимых удобрений в год на виноградник со средней урожайностью 5кг с квадратного метра. К слову говоря, это очень приличная урожайность. Начнем с осени и используем Fertika "Газон осень". Эта смесь содержит фосфор и калий в оптимальном для винограда соотношении. Содержание P2O5 в удобрении 12%, K2O - 26%. Значит из 100гр внесенного удобрения мы получим 12гр оксида фосфора и 26гр оксида калия. Это уже более половины всей потребности при прогнозируемой урожайности 5кг с метра. Ранней весной, ещё до распускания почек, внесем кальциевую селитру 50гр на метр, которая даст нам примерно 13-15гр азота и 26гр кальция. После распускания почек, в начале роста побегов внесем 100гр на метр гранулированного удобрения Fertika "Газон Весна-лето", оно ещё успеет хорошо вымыться весенними дождями. Это удобрение даст ещё 11гр азота, 12гр фосфора и 26гр калия. Итого вынос фосфора и калия полностью компенсирован. До первой половины лета можно ещё 2-3 раза внести кальциевую селитру по 20гр на метр, это поддержит активный рост трав и полностью комепнсирует вынос азота виноградом. Если рост виноградных кустов и без того достаточно сильный, дополнительный азот вносить не нужно. Для песчаных почв с дефицитом магния есть смысл кальциевую селитру заменить на нитрат магния, чтобы усилить почву этим элементом.  При желании вы можете просчитать нормы внесения по каждому элементу вплоть до грамма, а свое мнение по этому вопросу я уже высказал в первой статье раздела. Вы никогда не узнаете сколько из внесенных удобрений действительно достатось растениям, а сколько затрачено на ваше самоуспокоение и содержание завода удобрений wink К правильным выводам приведет только практика.

 Разумеется, что универсальных рецептов для всех почв быть не может, виноградарь должен знать свою землю и работать над улучшением её слабых мест, если такие выявлены. Черноземы обычно очень богаты калием и фосфором, дополнительное их внесние не требуется вообще. Такие земли достаточно привести в нормальное состояние задернением или мульчированием, в засушливых зонах обеспечить полив. В первые годы при необходимости вносить азот.

Возможно, люди, сведующие в теме, не согласятся со мной и скажут, что моя почва скоро будет катастрофически истощена и не обеспечит сколь-либо приличной урожайности. Я не готов спорить, но готов привести факты - в течние последних семи или восьми лет мой старый виноградник содержался именно описанным образом и я не заметил, какого-либо снижения силы роста и урожайности кустов. Как не заметил и элементозов, вызванных дефицитом отдельных элементов, напротив, после перехода к задернению я забыл об элементозах вообще. В настоящее время виноградник перестраивается под другую схему посадки и другие шпалеры, поэтому продолжить наблюдения пока нет возможности. Впоследствии и новые посадки будут содержаться также под задернениеми и только при поверхностном удобрении.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить