В этой статье рассмотрим вкратце два вопроса: 

1. Какие расстояния между рядами и между кустами должны быть, как лучше расположить сорта, как ориентировать шпалеры.

2. Почвы, подходящие для винограда.

 Расстояние между кустами в ряду. Исходить будем из того, что нормальный столовый куст средней силы роста должен нести хотя бы 30 побегов. Это разумный минимум. На одноплоскостной или Г-образной шпалере побеги можно разместить на расстоянии 10см друг от друга, это разумный максимум наполнения шпалеры. Некоторые мастера загружают шпалеру побегами еще гуще и всё лето тщательно работают с листовым аппаратом и пасынками. Мы можем глубже вникнуть в эту тему, но это точно не мой путь. Я считаю, что цель должна оправдывать средства, весь мой подход основан на минимизации ручного труда и затрат на выращивание ягоды. Именно поэтому я полностью реконструировал свой виноградник, изменив практически всё, от сортимента до шпалер и схемы посадки. Итого - для одноплоскостной шпалеры и её вариаций расстояние между кустами в ряду должно быть не менее трёх метров, примем это за норму. Это позволит нормально разместить 30 побегов. Двухплоскостные, двухстрочные, Y-образные шпалеры и другие вариации, где плоскости затеняют друг друга в разное время дня, требуют расстояния между побегами в среднем 17-18см. Для размещения той же массы в 30 побегов понадобится расстояние между кустами 2,5м. Разумеется, если вы сделаете расстояния больше, то кусты не расстроятся, а наоборот отблагодарят вас за предоставленную свободу мощью и лучшей урожайностью. 

 Расстояния между рядами - междурядья. Всё зависит от конструкции шпалеры, её высоты и широты местности расположения вашего участка. Если вы не можете просчитать углы освещения в разное время года для вашей местности, то можете поверить мне наслово или проверить, как падает тень с помощью простого инструмента - палки нужной высоты, воткнутой в землю. Для одноплоскостных шпалер высотой 2,5м с расположением рядов север-юг - минимальное междурядье 1,8м для южных регионов и 2-2,2м для районов 49-51о с.ш., при условии, что вы не допустите перерастания и клубов наверху шпалеры. Для двухплоскостной и Y-образной с расстоянием между плоскостями в верхней точке 1м, минимальное междурядье (по осям шпалер) - 3м для южных регионов и не менее 3,5м для районов 49-51о с.ш. Ориентация таких шпалер может быть только север-юг. Если расстояние между плоскостями вверху шпалеры больше 1м, то есть угол раскрыва плоскостей больше, то и междурядье должно быть соответственно шире. Для Г-образных расположенных в направлении восток-запад, при высоте шпалеры 1,8м и ширине козырька 50см, ширина междурядья должна быть не менее 2,4м для юга страны и не менее 2,8-2,9м для районов 49-51о с.ш. Та же ширина междурядий приемлема и при размещении Г-образных шпалер в направлении север-юг, но в таком случае первую проволоку и весь куст стоит размещать ниже, чем показано в моей статье о шпалерах.

Несложные математические вычисления показывают, что самую плотную посадку кустов обеспечивает простейшая одноплоскостная шпалера, на куст с 30-ю побегами нужно всего 5,4м.кв площади участка. Варианты шпалер со свисающим приростом потребуют как минимум 7,5м.кв на такой же куст из 30-ти побегов, но и потенциал урожайности винограда на таких шпалерах выше.

Кто-то, возможно, скажет: "а у меня побеги гуще, ряды уже, и всё хорошо". Хорошо - понятие условное, что для кого-то хорошо, для другого весьма скромненько. Помните, что главное питание куста - солнечный свет, любое затенение наносит ущерб, и любая вертикальная шпалера - это компромисс. На ум приходит старая армянская сказка про скорняка: 

- Из этой шкуры шапку сшить 
Ты можешь или нет? 

- Могу! - сказал в ответ скорняк, 
На шкуру посмотрев. 
- А выйдет две? - спросил Вартан, 
На корточки присев. 

- И две сошью. 
- А три? 
- И три! 
- Сошьёшь четыре? 
- Да! 
- А пять? 
- Ну что ж, могу и пять, 
Коль в этом есть нужда! 

Продолжение, наверное, все знают laughing. Так что подумайте трижды прежде, чем распланировать посадки, что для вас важнее, количество кустов или общий урожай с участка.

 Участки на южных склонах с поперечным расположением шпалер - просто подарок для виноградаря. Чётких рекомендаций здесь быть не может, всё рассчитывается в зависимости от крутизны склона. В любом случае посадки тут могут быть плотнее, тепла накапливается больше, урожай зреет раньше. Юго-западные и юго-восточные склоны тоже приемлемы, юго-восточные предпочтительнее. Восточные, западные и тем более северные склоны стоит рассматривать только вкупе с углом уклона. Решение о приемлемости таких участков и расчет схемы посадки должен проводится индивидуально по каждому случаю. На северных склонах, даже с небольшим углом уклона, неизбежен существенный недобор тепла, на восточных и западных склонах ситуацию можно частично исправить грамотным террасированием.

 Любительские участки обычно небольшие, далеко не всегда есть возможность посадить виноград массивом, проявите смекалку, комбинируйте варианты. Разные шпалеры допускают разные варианты расположения. Для примера на рисунке показан маленький участок, на котором невозможно разместить ряды по всем правилам. Диагональное размещение рядов неприемлемо из-за наличия бетонной дорожки.

Схема участка

И в таком случае выход есть. Учитывая ориентацию участка двухплоскостные шпалеры не лучший вариант с точки зрения освещенности, но можно использовать простые одноплоскостные или Г-образные с направлением козырька на юго-запад, так будут обеспечены вполне приемлемые условия.

Вариант размещения виноградных рядов и освещенность

Из схемы видно, что несколько часов с утра солнце будет подсвечивать заднюю часть шпалеры, затем большую часть дня будет освещена та сторона, куда направлен козырек и свисающий прирост. Можно использовать и площадь во дворе, построив навес (беседку) для винограда, красивый и очень урожайный вариант.

 Последнее, на чем хотел бы остановиться в вопросе размещения - группировка сортов в рядах. Если у вас коллекция, и каждый сорт представлен один-двумя кустами, есть смысл сгруппировать кусты по срокам созревания. Это даст возможность проводить обработки сортов, которым до спелости ещё далеко, не затрагивая уже созревающие.

 Ко второму вопросу - почвы. Пригодны большинство видов почв с кислотностью примерно от 5 до 8ми. В крайних вариантах pH могут быть проблемы с усвоением отдельных элементов. В целом щелочные почвы предпочтительнее по ряду причин. Не выносит виноград засоленных, слишком тяжелых почв и высоих грунтовых вод. Если воды на участке в сезон дождей поднимаются выше 1м - такие участки под виноград малопригодны. Непригодна слишком тяжелая непроницаемая глина. С остальными сложностями можно попытаться справиться, главное определиться, стоит ли игра свеч.

 На участках с высокими грунтовыми водами некоторые практикуют посадку винограда на высокие гряды, то есть по сути на искусственно созданные холмы. Пожалуй, такой способ можно рассматривать, если речь идет о нескольких кустах для себя, если же планируется товарный виноградник, то это рискованные вложения.

 На засоленных участках, в зависимости от уровня засоления, возможно, стоит работать, применив гипсование. Гипс способен вывести из почвы натрий и заместить его кальцием. Оптимальные дозировки внесения гипса лучше определить после проведения лабораторного анализа почвы. Проводится гипсование один или два раза в год. Этот агроприем способен значительно увеличить плодородие и пригодность солонцов. В качестве дополнительной страховочной меры можно советовать использование относительно солевыносливого подвоя, например, Рюгжери 140 и Польсен 1103.

 Щелочные почвы с высоким содержанием активной извести я бы даже не стал относить к минусам, это плюс, о котором подробнее расскажу в статье о растрескивании ягод. На щелочных почвах во время дождей многие сорта "хлорозят", растворимая известь блокирует поступление железа в растение, а без железа нет хлорофилла. Эту проблему я рекомендую решать кардинально один раз и навсегда - привитой культурой на соответствующем подвое. Подвои Феркаль и 41Б допускают содержание активной извести до 40%. Многие ежегодно борются с хлорозом, проводя многократные внекорневые подкормки, но это полумера. Правильный подвой - полноценная мера.

 Кислые почвы гораздо хуже для винограда, чем щелочные, но проблема решаема. Известкование в первые лет пять ежегодно, затем через год исправит недостаток почвы. Но надо понимать, что изменить pH раз и навсегда известкованием невозможно, кислотность определяется составом почвы, и как только вы прекратите внесение извести, через несколько лет почва вернётся к своей изначальной кислотности. Поэтому, на кислых почвах известкование это постоянный агроприем, с этим придется смириться.

 Пожалуй, один из худших вариантов для винограда это слишком тяжелые почвы, плотная глина. При плотности 1,6гр/смкорни перестают расти. К счастью таких почв не много. Для понимания - 1,6гр/смэто глина, которую можно долбить только ломом. Вряд ли стоит пытаться окультурить такой участок, слишком велики будут затраты. Нужно тщательно проанализировать с какой глубины начинается пласт глины, если до него есть хотя бы 60-70см нормальной проницаемой почвы, чернозема или суглинка - этого достаточно для корней. В норме корни винограда могут уходить в глубину на метры, но если там нет воздуха корневая распространится в слое над глиняным пластом. На таких участках есть вероятность застоя талых вод, в этом плане стоит продумать систему водоотведения и внимательнее подойти к содержанию верхнего слоя почвы, его аэрации. К этому вопросу ещё вернёмся в разделе о почвах.

 Опыт показывает, что для винограда гораздо важнее аэрация и проницаемость почвы, чем её высокая обеспеченность питательными веществами. Не случайно во многих странах виноградники закладывают на землях, малопригодных для других растений. Песчаные (за исключением глубоких сухих песков), супеси, каменистые, гравийные почвы - отличный вариант для винограда. На таких почвах он развивает очень глубокую и мощную корневую систему, ставится устойчив к засухам. Излишне питательная почва часто становится причиной жирования кустов, а это в свою очередь ведет к худшему вызреванию лозы, снижению зимостойкости, снижению урожайности. Ко многим особенностям почв можно приспособиться грамотным подбором подвоя, это очень важно. На богатых почвах разумнее выбрать среднерослый подвой, на бедных и неполивных участках - сильнорослый подвой с глубокой корневой системой, на щелочных - подвой, устойчивый к высокому содержанию активной извести, на почвах с периодически высоким уровнем грунтовых вод - подвой с преимущественно поверхностной корневой системой. К теме подвоев я ещё вернусь в отдельной статье. Однако, описать все варианты в рамках одной-двух статей не реально, этот вопрос требует тщательного изучения и глубокого осмысления в каждом конкретном случае. Иначе ошибки, возможно, придется слишком долго исправлять. 

 В прежние времена институты рекомендовали, да и сейчас многие рекомендуют перед посадкой виноградника проводить сплошной плантаж участка, то есть полную перевалку почвы с удобрением её органикой. Я соглашусь с таким подходом только в случаях с крайне бедными песчаными почвами или тяжелыми глинистыми. Сухие неплодородные пески однозначно есть смысл обогатить большим количеством органики, используется обычно перегной. Глину можно не удобрять, важнее изменить её состав, сделать более лёгкой и проницаемой внесением большого количества песка. Стоит ли оно того.... Наверное, в безвыходной ситуации стоит. Проводить плантаж ради дополнительного улучшения плодородия и без того приемлемой почвы я бы не стал. Во-первых, совсем не факт, что закопав несколько Камазов перегноя в землю вы повысите плодородие участка без негативных последствий, во-вторых, плодородием можно заняться на уже растущем винограднике грамотной обработкой почвы и с меньшими затратами.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить